La pregunta del desvío
Quienes recorren la Route 66 sienten una tentación constante: ¿nos salimos de la carretera? A veces la respuesta es sí. La ruta pasa cerca de lugares extraordinarios, y sería una pena ignorarlos solo porque no están, técnicamente, sobre el trazado. Pero los desvíos también consumen tiempo, energía y dinero, así que el truco es elegir los que le dan profundidad a tu viaje en lugar de distraerlo.
Los desvíos de abajo van de este a oeste, estado por estado. No todos los estados de la Route 66 tienen uno solo para llenar una lista: son lugares que aportan algo de verdad distinto, ya sea paisaje, arqueología, ingeniería, historia indígena u otra capa de la historia de la carretera estadounidense. Uno de ellos está marcado como mi favorito: el lugar que más odiaría que te perdieras.
Cada uno viene con una ficha que muestra dónde está, dónde salirte de la carretera, cuánto dura el trayecto y lo que realmente le cuesta a tu viaje. Los tiempos de manejo son aproximados, calculados con las carreteras de hoy y tráfico normal, y medidos desde el pueblo o la salida de la Route 66 que aparece en la ficha. Los horarios, las condiciones de acceso y las tarifas cambian, así que consulta la información actualizada antes de salir, sobre todo para los parques nacionales, las tierras tribales y las zonas remotas del desierto.
Illinois
Todos los estados ↑Bunker Hill
Bunker Hill es el desvío más pequeño de esta guía, y uno de los que más valen la pena por el esfuerzo. El pueblo está a unas trece millas al suroeste de Gillespie, fuera del trazado original de 1926 a 1930 que pasaba por Carlinville, Gillespie y Staunton antes de que la Route 66 se corriera hacia el este.
En medio de su cruce principal se alza un Abraham Lincoln de bronce del escultor William Granville Hastings. Charles Clinton, antiguo capitán de caballería de la Unión, donó la estatua al pueblo en 1904 para honrar a los hombres de la zona que habían servido en su compañía, y miles de personas fueron a la inauguración. Lincoln mira hacia abajo y señala una figura arrodillada de la Libertad, que talla en el granito las palabras «With malice toward none».
Combínalo con el Million Dollar Courthouse de Carlinville y su barrio de casas en kit de Sears, sobre ese mismo trazado temprano. Juntos muestran un lado más tranquilo de la Route 66 en Illinois que muchos viajeros apurados por llegar a St. Louis nunca ven.
Cahokia Mounds
Justo antes de que la Route 66 llegue a St. Louis, pasa a pocas millas de lo que fue el mayor centro urbano precolombino al norte de México. En su apogeo, hacia el año 1100, Cahokia sostenía una población estimada en decenas de miles de personas. Lo que sobrevive hoy es un paisaje de enormes montículos de tierra repartidos por la llanura aluvial del Mississippi.
El más grande, Monks Mound, se eleva unos 100 pies sobre el terreno que lo rodea, y su base es más extensa que la de la Gran Pirámide de Giza. Una escalera sube hasta la cima, desde donde la vista abarca todo el complejo de montículos y, en un día despejado, el horizonte de St. Louis. Cerca hay una reconstrucción de Woodhenge, un círculo de postes de madera interpretado como un calendario solar.
Cahokia es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y uno de los sitios arqueológicos más importantes de Norteamérica, y aun así la mayoría de los viajeros de la Route 66 pasan muy cerca sin verlo jamás.
Missouri
Todos los estados ↑Meramec Caverns
Meramec Caverns es un desvío de otro tipo: turismo de carretera clásico. Lester Dill compró la cueva en 1933, la rebautizó como Meramec Caverns y enseguida empezó a desarrollarla y promoverla como cueva turística. Su publicidad llegó a ser casi tan famosa como la atracción misma, con letreros y graneros pintados que llevaron el nombre por todo el Medio Oeste. También había una historia de escondite de Jesse James, justo el tipo de leyenda que le venía bien a una época en la que las atracciones se peleaban la atención de los automovilistas que pasaban.
El recorrido guiado a pie atraviesa enormes salas iluminadas y formaciones inusuales, muy por debajo de las colinas de Missouri. La cueva se mantiene en torno a los 60°F todo el año, lo que la convierte en una pausa bienvenida en una tarde calurosa de verano. Aunque las cuevas no sean lo tuyo, vale la pena considerar Meramec por lo que dice de la Route 66 misma: es una lección viva de cómo los negocios aprendieron a convertir el viaje por carretera estadounidense en una industria.
Texas
Todos los estados ↑Palo Duro Canyon
El Panhandle de Texas pasa millas enteras convenciéndote de que es casi totalmente plano. Y entonces, al sur de Amarillo, el suelo se abre. Palo Duro Canyon corta las altas llanuras en capas de rojo, naranja y ocre. Se extiende unas 120 millas y alcanza profundidades de unos 800 pies, y se le suele describir como el segundo sistema de cañones más grande de Estados Unidos.
El camino del parque estatal baja desde el borde hasta el fondo del cañón, donde los senderos pasan entre capas de roca expuesta y formaciones como el Lighthouse. En las noches de verano, el musical al aire libre TEXAS se presenta en un anfiteatro integrado en el paisaje del cañón, continuando una tradición que comenzó en 1966. Ve temprano o tarde en verano: las temperaturas en el fondo del cañón pueden ser mucho más altas que en el borde, hay poca sombra y los senderos pueden cerrar con calor extremo o malas condiciones.
El cercano Panhandle-Plains Historical Museum ha sido tradicionalmente otra razón para parar en Canyon, pero el edificio está cerrado por ahora mientras se atienden obras mayores de reparación y seguridad, así que revisa su estado en lugar de incluirlo en tu itinerario. Dale a Palo Duro medio día, o pasa una noche en la zona de Amarillo, y Texas deja de ser el estado que se cruza en una tarde.
New Mexico
Todos los estados ↑Santa Fe no es un desvío
Santa Fe está en esta guía solo porque la gente sigue llamándola desvío. No lo es.
Cuando la Route 66 se estableció en 1926, la carretera salía de Santa Rosa y giraba al norte por la zona de Romeroville y Pecos, cruzaba Glorieta Pass y entraba a Santa Fe. De ahí bajaba al sur por Albuquerque y el valle del Río Grande antes de volver a girar al oeste. En 1937, la Route 66 se acortó y enderezó de manera drástica: el nuevo camino iba al oeste desde Santa Rosa por Clines Corners y Moriarty hacia Albuquerque, eliminando el gran bucle norte-sur por Santa Fe. Ambos caminos son la Route 66. Elegir Santa Fe es simplemente elegir el trazado anterior.
La carretera posterior es más rápida, pero el viejo bucle guarda una cantidad notable de historia. El Pecos National Historical Park queda cerca de la ruta, y el camino atraviesa una región moldeada por el Santa Fe Trail y por desplazamientos indígenas mucho más antiguos. En la propia Santa Fe, la plaza histórica, el Palace of the Governors y La Fonda conectan la carretera con una ciudad cuya historia es muy anterior al automóvil.
Las carreteras modernas permiten aproximar buena parte de la ruta de 1926, pero no pueden reproducir cada tramo. La Bajada es el ejemplo más claro. El famoso descenso en zigzag de los primeros años, al sur de Santa Fe, quedó descartado en la década de 1930, y el acceso por tierras del Cochiti Pueblo está restringido, así que mira el escarpe desde un mirador público autorizado y no intentes bajar en carro por el descenso histórico ni cruzar tierras tribales cerradas.
El nuevo trazado de 1937 acortó la Route 66 en Nuevo México en unas cien millas en total. Así que, si eliges el viejo camino de Santa Fe, no lo pienses como un bucle rápido. Incorpóralo al viaje y reserva al menos una noche.
Las Vegas, Nuevo México
Si tomas el viejo bucle de Santa Fe, el primer pueblo donde parar queda justo al lado. A cinco millas al norte de Romeroville, donde el camino de 1926 giraba al oeste hacia Pecos, Las Vegas es uno de los pueblos más bonitos de Nuevo México y de los menos visitados. Creció sobre el Santa Fe Trail, vivió un auge cuando llegó el ferrocarril en 1879 y durante un tiempo fue uno de los pueblos más grandes del territorio. Luego el dinero se fue a otra parte y a Las Vegas le quedaron los edificios. Más de 900 de ellos están hoy en el National Register of Historic Places.
Empieza en la vieja plaza, donde el Plaza Hotel está desde 1882, y luego cruza al lado del ferrocarril, hasta el Castañeda, un hotel Fred Harvey de 1898 que pasó décadas vacío antes de reabrir en 2019. En medio hay cuadras de fachadas victorianas, adobe, piedra y neón, incluido el letrero de El Rialto brillando en la calle principal al anochecer. Los Rough Riders de Teddy Roosevelt celebraron aquí su primer reencuentro, y los equipos de cine siguen volviendo porque el pueblo no se parece a ningún otro. Quédate a dormir: Las Vegas luce mejor por la noche, cuando ya se fueron los visitantes de un día.
Acoma Sky City
Al oeste de Albuquerque, la carretera cruza un territorio de mesas abiertas cerca de Acoma Pueblo, una de las comunidades habitadas de forma continua más antiguas de lo que hoy es Estados Unidos. La evidencia arqueológica del asentamiento en la cima de la mesa se remonta a unos nueve siglos, mientras que la historia y la tradición oral de Acoma se extienden mucho más atrás. Sky City está sobre una mesa de arenisca a cientos de pies por encima del paisaje, y sus edificios de adobe, sus callejones y la misión San Esteban del Rey forman parte de una comunidad pueblo viva, no de una reconstrucción arqueológica.
Eso importa. No estás visitando ruinas ni paseando libremente por un museo. El acceso lo controla el Pueblo y las visitas a la mesa se hacen con recorridos guiados autorizados, que es justo la razón por la que el lugar merece más cuidado que una parada cualquiera en la carretera. Los recorridos guiados del Pueblo están funcionando de nuevo, pero las celebraciones religiosas, los eventos culturales, el clima y las decisiones de la comunidad pueden afectar el acceso con muy poco aviso, así que consulta el calendario oficial del Sky City Cultural Center antes de ir.
El Malpais
Al sur de Grants, el territorio de la Route 66 se topa con la lava. El Malpais, «las tierras malas» en español, protege un paisaje de coladas de basalto negro, conos de ceniza, tubos de lava y acantilados de arenisca, y el contraste resulta casi abrupto después del desierto alto alrededor de Grants. En el lado este del monumento, la NM-117 llega al Sandstone Bluffs Overlook, desde donde se mira directo sobre el territorio de lava, y continúa hasta La Ventana Natural Arch. Es un trayecto tranquilo, y aunque no estás lejos de la I-40, el paisaje hace que la autopista parezca mucho más distante.
También hay cuevas de tubos de lava dentro del monumento, pero esto no es para explorar a la ligera junto a la carretera. Las cuevas no están acondicionadas, se requieren permisos para las que están abiertas a los visitantes, y el acceso puede cambiar para proteger recursos delicados.
El Morro
Más al oeste, por la misma región, la NM-53 lleva a El Morro, un promontorio de arenisca con una poza de agua permanente en su base. Durante siglos, quienes cruzaban este paisaje seco se detenían aquí y dejaban su huella. Los puebloanos ancestrales grabaron petroglifos. Los colonos españoles cortaron nombres y mensajes en la arenisca, incluida una inscripción fechada de Juan de Oñate en 1605, y más tarde soldados, topógrafos y colonos estadounidenses añadieron las suyas. Sobreviven más de 2000 inscripciones y petroglifos, y un sendero sube por encima de ellos hasta Atsinna, los restos de una aldea de los puebloanos ancestrales en lo alto de la mesa.
Es la versión de tiempo profundo de las marcas que los viajeros todavía dejan en las carreteras antiguas. La diferencia es la escala: El Morro registra siglos de movimiento por el mismo punto estrecho del paisaje. Combina de forma natural con El Malpais si tienes un día completo.
Arizona
Todos los estados ↑El Bosque Petrificado no es un desvío
Igual que Santa Fe, el Petrified Forest National Park está en esta guía aunque en realidad no sea un desvío. La Route 66 pasaba directamente por ahí. La vieja carretera cruzaba la parte norte del parque cerca del Painted Desert Inn, y una hilera de postes telefónicos desgastados y restos del antiguo trazado todavía marcan por dónde iba. El National Park Service identifica a Petrified Forest como el único parque nacional que contiene un tramo de la Route 66 histórica, así que atravesarlo no es salirse de la carretera. Es seguirla.
Aun así se siente como un desvío, porque toma tiempo y la gente suele preguntarse si vale la pena. Sí vale. Después de días de diners, moteles y neón, el parque es una pausa bienvenida respecto a las paradas típicas de la Route 66. La parte norte se abre al Painted Desert, con amplias franjas de rojo, lavanda y gris que se extienden hasta el horizonte. Más al sur hay sitios arqueológicos, badlands y algunas de las concentraciones de madera petrificada más conocidas del mundo. El camino del parque lo cruza de punta a punta, así que nunca tienes que regresar por donde viniste: sal de la I-40 en el norte, maneja por el parque y sal por el sur a la US-180, que te devuelve a la Route 66 en Holbrook. Es geología, historia indígena e historia de la Route 66 superpuestas unas sobre otras.
Meteor Crater
Entre Winslow y Flagstaff, un camino corto sale al sur desde la I-40 hasta uno de los sitios de impacto más conocidos de la Tierra. Hace unos 50 000 años, un meteorito de níquel y hierro golpeó la meseta y dejó un cráter de unos 3900 pies de ancho y más de 500 pies de profundidad. Su forma notablemente bien conservada lo hizo importante para los científicos que intentaban entender los cráteres de impacto, y los astronautas del programa Apolo entrenaron en el terreno circundante mientras se preparaban para ir a la Luna.
Meteor Crater es de propiedad privada y no forma parte del National Park Service, con un centro de visitantes en el borde, plataformas de observación y experiencias guiadas con vista al cráter. También encaja de maravilla con el gusto de la Route 66 por el espectáculo: un enorme agujero en el desierto de Arizona que la era del turismo en automóvil convirtió en destino de carretera.
Walnut Canyon
Justo al este de Flagstaff, Walnut Canyon esconde viviendas en los acantilados bajo repisas de caliza en un cañón boscoso. La gente a la que los arqueólogos llaman sinagua construyó aquí sus hogares hace más de 700 años. El Island Trail baja al cañón y rodea un promontorio, pasando junto a 25 habitaciones de viviendas en acantilado, mientras que otras se ven en las paredes del cañón.
Es uno de los sitios arqueológicos más fáciles de encajar en un día de Route 66: puedes pasar aquí una hora o dos y volver a la I-40 sin reorganizar todo el itinerario. El detalle es la subida. El sendero baja por debajo del borde por una larga serie de escalones, y luego hay que volver a subirlos a una altitud de unos 7000 pies.
Sunset Crater y Wupatki
Al norte de Flagstaff, una sola carretera panorámica une dos paisajes completamente distintos. El volcán Sunset Crater entró en erupción hace unos 900 años y cubrió los alrededores de lava y ceniza. Hoy sus coladas de lava negra yacen bajo un bosque de pinos ponderosa, con el cono de ceniza elevándose sobre ellas.
Sigue hacia el norte y la altitud baja, el bosque deja paso al desierto rojo y a vistas abiertas sobre la cuenca de Wupatki. Aquí, comunidades de los puebloanos ancestrales construyeron asentamientos con arenisca roja local; Wupatki Pueblo, el más grande del monumento, llegó a tener unas 100 habitaciones. La gente que vivió en todo este paisaje se adaptó a los cambios ecológicos que creó la erupción, y por eso los dos monumentos tienen mucho más sentido juntos que por separado. La erupción cambió la tierra, y la gente respondió a la tierra que vino después.
Sedona y Oak Creek Canyon
Sedona tiene poca historia directa de la Route 66. Está aquí por el paisaje, y el camino de acceso es la mitad de la razón para ir. La AZ-89A sale de Flagstaff y baja por una serie de curvas cerradas hasta Oak Creek Canyon, y luego sigue el arroyo entre el bosque antes de que el cañón se abra y empiecen a aparecer las torres de arenisca roja de Sedona.
Una vez allí, puedes hacer el viaje tan corto o tan largo como quieras: parar a almorzar y recorrer el pueblo, dar una caminata corta o dedicarle casi todo un día a la región de rocas rojas. Si no quieres volver por el camino del cañón, regresa al norte por la I-17 y haz un circuito. Pero sé realista con las multitudes. Sedona es muy popular, los estacionamientos de los senderos principales pueden llenarse temprano y la AZ-89A puede ponerse lenta en fines de semana y feriados.
El Gran Cañón
El Gran Cañón es el desvío obvio. No es la Route 66, pero está lo bastante cerca del tramo de Arizona como para que muchos viajeros lo incluyan, y si nunca lo has visto y tienes tiempo, ve. Solo no finjas que es una parada rápida para una foto.
Desde Williams son unas 60 millas hasta el South Rim. Una vez allí, las distancias entre los miradores, los trayectos en el shuttle, las caminatas, las multitudes y el simple hecho de quedarte quieto mirando el cañón toman tiempo. Ese es el punto. El Gran Cañón merece reordenar un poco el itinerario, así que ármalo bien o guárdalo para otro viaje.
O toma el tren
También puedes dejar el carro en Williams y tomar el Grand Canyon Railway. Los trenes de pasajeros circularon por primera vez entre Williams y el cañón en 1901. El servicio regular terminó en 1968, cuando el automóvil se impuso, y volvió en 1989 después de restaurar la línea histórica. Hoy el tren sale de Williams por la mañana, pasa varias horas en el South Rim y regresa por la tarde.
Es más lento que manejar y te da menos flexibilidad una vez que llegas, pero ese no es realmente el punto. El tren se vuelve parte del día en lugar de ser solo el transporte.
Hoover Dam
Desde Kingman, la US-93 va al norte por el desierto hacia el río Colorado y la presa Hoover. La construcción comenzó en 1931, durante la Gran Depresión, justo cuando la Route 66 llevaba a migrantes y viajeros hacia el oeste por Arizona. La enorme presa de arco-gravedad de concreto transformó el río Colorado y se convirtió en uno de los proyectos de ingeniería estadounidenses más emblemáticos de la época.
Puedes cruzar la presa a pie, mirar hacia abajo desde el Mike O’Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge y, según la disponibilidad, hacer un recorrido por el centro de visitantes, la planta de energía o un recorrido guiado por la presa. Hablando estrictamente, este desvío te lleva a Nevada, un estado que la Route 66 nunca tocó, lo que solo hace la geografía más interesante.
California
Todos los estados ↑Kelso Depot y Mojave National Preserve
Al norte del antiguo corredor de la Route 66 entre Ludlow y Essex, Kelbaker Road sube hacia Mojave National Preserve. En su centro está Kelso Depot, un edificio de la Union Pacific de estilo misión española que abrió en 1924 como estación de tren, restaurante y alojamiento para los empleados del ferrocarril en uno de los lugares más vacíos del Mojave. El edificio restaurado normalmente funciona como el principal centro de visitantes de la reserva. El interior está cerrado por ahora por obras de renovación, pero el área exterior del depósito, el estacionamiento, los baños y el agua siguen accesibles.
Un poco más al sur, las Kelso Dunes se elevan cientos de pies sobre el suelo del desierto, entre los sistemas de dunas más altos de Norteamérica. Con las condiciones secas adecuadas, la arena que se desliza por la pendiente empinada produce un sonido grave, vibrante o retumbante.
Esto es viajar por el desierto en lo más hermoso y lo menos indulgente. Hay pocos servicios, la señal del celular puede desaparecer, las temperaturas de verano son severas y las distancias engañan, así que prepárate antes de salir de la Route 66.
Joshua Tree National Park
En Amboy, junto a Roy’s Motel and Café, Amboy Road va al sur por una enorme extensión de desierto abierto hacia Twentynine Palms y Joshua Tree National Park, y solo el trayecto ya se siente como un cambio de mundo. Joshua Tree está donde el desierto de Mojave, más alto, se encuentra con el desierto de Colorado, más bajo. Su mitad norte es el paisaje que la mayoría imagina: árboles de Josué retorcidos, montañas peladas y enormes montones de granito redondeado alrededor de lugares como Jumbo Rocks y Hidden Valley. Es muy distinto del desierto de la Route 66, aunque ambos están sorprendentemente cerca.
También puedes convertirlo en una ruta de paso: entra cerca de Twentynine Palms, cruza el parque y luego sigue al oeste hacia la I-10 para reconectar con el viaje rumbo a Los Ángeles. Pero entiende lo que cuesta. Hacerlo significa saltarte la Route 66 por Barstow, Victorville y el Cajon Pass. A veces la verdadera pregunta no es si un lugar vale la visita, sino qué lugar valioso estás dispuesto a perderte.
Calico Ghost Town
A las afueras de Barstow, Calico fue un pueblo minero de plata que tuvo su auge tras los descubrimientos de principios de la década de 1880 y decayó cuando los precios de la plata se desplomaron más adelante en el siglo. Para el siglo XX, gran parte había desaparecido. En la década de 1950, Walter Knott, fundador de Knott’s Berry Farm, compró Calico, restauró o reconstruyó buena parte como atracción para visitantes y más tarde la transfirió al condado de San Bernardino.
Eso deja a Calico en un lugar interesante: en parte pueblo minero que sobrevive, en parte reconstrucción y en parte atracción turística. Lejos de ser un problema, esa mezcla es la razón por la que pertenece a una guía de la Route 66. La Mother Road está llena de lugares donde la historia fue conservada, pulida, exagerada, reconstruida y vendida de vuelta a los automovilistas que pasaban. Calico simplemente es más evidente al respecto.
Griffith Observatory
Una de las rutas posteriores de la Route 66 por Los Ángeles sigue Santa Monica Boulevard, y unas millas al norte, muy por encima de Hollywood, se alza el Griffith Observatory. El edificio Art Déco blanco abrió en 1935, cuando la Route 66 aún era joven, y más tarde se volvió uno de los monumentos más reconocibles de la ciudad, además del escenario de algunas de las escenas más famosas de Rebelde sin causa.
Las terrazas miran sobre la cuenca de Los Ángeles hacia el centro y el Pacífico, con el letrero de Hollywood al otro lado de las colinas. A estas alturas del viaje, después de miles de millas de diners, desierto, neón, pueblos esquivados y pavimento viejo, la escala de Los Ángeles puede parecer casi irreal. Ve cerca del atardecer si puedes. Es un buen lugar para mirar la ciudad hacia atrás y darte cuenta de cuánto has recorrido.
Cómo decidir
Antes de añadir un desvío, hazte tres preguntas. ¿Se conecta con la historia que estoy siguiendo? ¿Tengo tiempo suficiente para disfrutarlo como se debe? ¿Y qué estoy sacrificando de la ruta principal para hacerle espacio?
Esa última pregunta es la que más importa. El peligro de los desvíos no es que sean de algún modo menos auténticos que la Route 66. Es que, en cantidad suficiente, pueden convertir un viaje por la Route 66 en una serie de destinos famosos conectados por tramos apurados de carretera vieja. Puede que el Gran Cañón merezca absolutamente dos días, pero dos días en el Gran Cañón siguen siendo dos días que no pasas en Seligman, Oatman, Kingman, el Mojave o en algún lugar del que todavía no has oído hablar. Elige con intención.
Desvíos que en realidad son trazados antiguos o historias más viejas
Algunos de los mejores «desvíos» no lo son en el sentido habitual. Santa Fe es el caso más claro: tomar el bucle norte no es salirse de la Route 66, es elegir una Route 66 anterior. Las Vegas queda justo al lado de ese mismo camino temprano, y Bunker Hill funciona igual a una escala mucho menor, llevándote de vuelta al primer trazado de Illinois.
El Bosque Petrificado es el otro caso claro, porque la Route 66 pasaba justo por el parque. El antiguo trazado y los postes telefónicos todavía marcan por dónde cruzaba la Route 66 el paisaje, lo que lo vuelve algo más que escenografía: en un solo lugar se superponen el tiempo geológico, la historia indígena, la historia de la carretera del siglo XX y el viaje moderno.
Otros desvíos amplían el contexto alrededor de la carretera. Cahokia muestra que este corredor importaba mucho antes de los automóviles. Acoma y El Morro conectan el viaje con historias indígenas y coloniales que se remontan mucho más allá de 1926. Palo Duro, Meteor Crater y el Mojave ayudan a explicar los enormes paisajes por los que se construyó la carretera, y Calico muestra lo que pasó cuando la historia del Oeste pasó a formar parte de la economía del turismo. La Route 66 no creó esas historias. Pasó por en medio de ellas.
Llévalo contigo en Route 66 Logbook
Usa Route 66 Logbook para mantener a la vista la ruta principal mientras evalúas los desvíos. Guarda primero tus paradas imprescindibles de la Route 66 y luego mira el espacio entre ellas. Si un desvío aporta suficiente paisaje, historia o significado para justificar las horas que le quita a la Mother Road, hazle espacio. Si está ahí solo porque todos los itinerarios te dicen que vayas, déjalo.
Un desvío debe ganarse su lugar
Un buen desvío te da algo que la carretera principal no puede. Puede ser la escala del Gran Cañón, la arqueología de Cahokia, el silencio de El Malpais, las paredes rojas de Palo Duro, las viejas fachadas de Las Vegas o la extraña colisión entre historia minera y turismo en Calico. También puede ser simplemente romper el ritmo de un trayecto largo. Después de días de moteles, diners, letreros y pavimento, un cañón, una cueva, un pueblo, un volcán o una caminata por el desierto pueden reiniciar tus sentidos.
Luego regresas a la Route 66 y vuelves a notar la carretera. Para eso sirve el desvío.
Buen viaje.Carole
