La question du détour
Les voyageurs de la Route 66 sont sans cesse tentés : et si on quittait la route ? Parfois, la réponse est oui. La route passe près de lieux extraordinaires, et ce serait dommage de les ignorer sous prétexte qu’ils ne sont pas, techniquement, sur le tracé. Mais les détours prennent aussi du temps, de l’énergie et de l’argent. L’astuce est donc de choisir ceux qui donnent de la profondeur à ton voyage plutôt que de le distraire.
Les détours ci-dessous vont d’est en ouest, État par État. Les États de la Route 66 n’ont pas tous le leur, car aucun détour n’est là juste pour remplir une liste : ce sont des lieux qui apportent quelque chose de vraiment différent, que ce soit un paysage, de l’archéologie, de l’ingénierie, l’histoire des peuples autochtones ou une autre couche du récit de la route américaine. L’un d’eux est marqué comme mon coup de cœur : l’endroit que je détesterais le plus te voir manquer.
Chacun s’accompagne d’une fiche qui montre où il se trouve, où quitter la route, combien de temps dure le trajet et ce qu’il coûte vraiment à ton voyage. Les temps de trajet sont approximatifs, calculés sur les routes d’aujourd’hui avec une circulation normale, depuis la ville ou la sortie de la Route 66 indiquée sur la fiche. Les horaires, les conditions d’accès et les tarifs changent : vérifie les informations à jour avant de partir, surtout pour les parcs nationaux, les terres tribales et les zones désertiques isolées.
Illinois
Tous les États ↑Bunker Hill
Bunker Hill est le plus petit détour de ce guide, et l’un des plus gratifiants pour l’effort demandé. La ville se trouve à environ treize miles au sud-ouest de Gillespie, hors du tracé d’origine de 1926 à 1930, qui passait par Carlinville, Gillespie et Staunton avant que la Route 66 ne se déplace vers l’est.
Au milieu de son carrefour principal se dresse un Abraham Lincoln en bronze, œuvre du sculpteur William Granville Hastings. Charles Clinton, ancien capitaine de cavalerie de l’Union, a offert la statue à la ville en 1904 pour honorer les hommes du coin qui avaient servi dans sa compagnie, et des milliers de personnes sont venues à l’inauguration. Lincoln regarde vers le bas et désigne une figure agenouillée de la Liberté, qui grave dans le granit les mots « With malice toward none ».
Associe-le au Million Dollar Courthouse de Carlinville et à son quartier de maisons en kit Sears, sur ce même tracé d’origine. Ensemble, ils montrent une facette plus tranquille de la Route 66 dans l’Illinois que beaucoup de voyageurs pressés de rejoindre St. Louis ne voient jamais.
Cahokia Mounds
Juste avant que la Route 66 n’arrive à St. Louis, elle passe à quelques miles de ce qui fut le plus grand centre urbain précolombien au nord du Mexique. À son apogée, vers 1100, Cahokia faisait vivre une population estimée à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ce qui subsiste aujourd’hui est un paysage d’immenses tertres de terre étalés sur la plaine inondable du Mississippi.
Le plus grand, Monks Mound, s’élève à environ 100 pieds au-dessus du terrain alentour, et son emprise au sol est plus vaste que celle de la Grande Pyramide de Gizeh. Un escalier monte jusqu’au sommet, d’où la vue embrasse l’ensemble du site et, par temps clair, la silhouette de St. Louis. Tout près se trouve une reconstitution de Woodhenge, un cercle de poteaux de bois interprété comme un calendrier solaire.
Cahokia est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et c’est l’un des lieux archéologiques les plus importants d’Amérique du Nord, et pourtant la plupart des voyageurs de la Route 66 passent tout près sans jamais le voir.
Missouri
Tous les États ↑Meramec Caverns
Meramec Caverns est un détour d’un autre genre : le tourisme de bord de route dans sa version classique. Lester Dill a acheté la grotte en 1933, l’a rebaptisée Meramec Caverns et s’est vite mis à l’aménager et à la promouvoir comme grotte touristique. Sa publicité est devenue presque aussi célèbre que l’attraction elle-même, avec des panneaux et des granges peintes qui répandaient le nom dans tout le Midwest. Il y avait aussi une légende de cachette de Jesse James, exactement le genre d’histoire qui convenait à une époque où les attractions se disputaient l’attention des automobilistes de passage.
La visite guidée à pied traverse d’immenses salles éclairées et des formations insolites, loin sous les collines du Missouri. La grotte reste autour de 60°F toute l’année, ce qui fait une pause bienvenue par un après-midi d’été brûlant. Même si les grottes ne sont pas d’habitude ton truc, Meramec vaut d’être envisagée pour ce qu’elle dit de la Route 66 elle-même : c’est une leçon vivante sur la façon dont des entreprises ont appris à faire du voyage en voiture américain une industrie.
Texas
Tous les États ↑Palo Duro Canyon
Le Panhandle du Texas passe des miles à te convaincre qu’il est presque parfaitement plat. Puis, au sud d’Amarillo, le sol s’ouvre. Palo Duro Canyon entaille les hautes plaines en strates de rouge, d’orange et d’ocre. Long d’environ 120 miles et profond d’environ 800 pieds, on le décrit couramment comme le deuxième plus grand système de canyons des États-Unis.
La route du parc d’État descend du bord jusqu’au fond du canyon, où des sentiers filent entre des couches de roche à nu et des formations comme le Lighthouse. Les soirs d’été, la comédie musicale en plein air TEXAS est jouée dans un amphithéâtre intégré au paysage du canyon, perpétuant une tradition née en 1966. En été, viens tôt ou tard : les températures au fond du canyon peuvent être bien plus élevées que sur le bord, l’ombre est rare, et les sentiers peuvent fermer en cas de chaleur extrême ou de mauvaises conditions.
Le Panhandle-Plains Historical Museum, tout proche, était traditionnellement une autre bonne raison de s’arrêter à Canyon, mais le bâtiment est actuellement fermé le temps de gros travaux de réfection et de sécurité : vérifie son statut au lieu de l’intégrer à ton programme. Accorde une demi-journée à Palo Duro, ou passe une nuit dans la région d’Amarillo, et le Texas cesse d’être l’État qu’on traverse en un après-midi.
New Mexico
Tous les États ↑Santa Fe n’est pas un détour
Santa Fe n’a sa place dans ce guide que parce que les gens continuent de l’appeler un détour. Ce n’en est pas un.
Quand la Route 66 a été créée en 1926, la route quittait Santa Rosa et partait vers le nord à travers la région de Romeroville et de Pecos, franchissait Glorieta Pass et entrait dans Santa Fe. De là, elle redescendait vers le sud par Albuquerque et la vallée du Rio Grande avant de repartir vers l’ouest. En 1937, la Route 66 a été radicalement raccourcie et redressée : la nouvelle route allait vers l’ouest depuis Santa Rosa par Clines Corners et Moriarty en direction d’Albuquerque, supprimant la grande boucle nord-sud passant par Santa Fe. Les deux routes sont la Route 66. Choisir Santa Fe, c’est simplement choisir le tracé le plus ancien.
La route plus récente est plus rapide, mais l’ancienne boucle porte une quantité remarquable d’histoire. Le Pecos National Historical Park se trouve tout près du tracé, et la route traverse un pays façonné par le Santa Fe Trail et par des déplacements autochtones bien plus anciens. À Santa Fe même, la place historique, le Palace of the Governors et La Fonda relient la route à une ville dont l’histoire est bien antérieure à l’automobile.
Les routes modernes permettent de refaire une bonne partie du tracé de 1926, mais pas chacun de ses tronçons. La Bajada en est l’exemple le plus net. La célèbre descente en lacets des débuts, au sud de Santa Fe, a été contournée dans les années 1930, et l’accès sur les terres du Cochiti Pueblo est restreint : regarde donc l’escarpement depuis un point de vue public autorisé, et n’essaie pas de descendre la pente historique en voiture ni de traverser des terres tribales fermées.
Le remaniement de 1937 a raccourci la Route 66 au Nouveau-Mexique d’environ cent miles au total. Si tu choisis l’ancienne route de Santa Fe, ne la prends donc pas pour une petite boucle rapide. Intègre-la au voyage et prévois au moins une nuit.
Las Vegas, Nouveau-Mexique
Si tu prends l’ancienne boucle de Santa Fe, la première ville où t’arrêter est juste à côté. À cinq miles au nord de Romeroville, là où la route de 1926 tournait vers l’ouest en direction de Pecos, Las Vegas est l’une des plus belles villes du Nouveau-Mexique et l’une des moins visitées. Elle est née sur le Santa Fe Trail, a explosé à l’arrivée du chemin de fer en 1879 et a été un temps l’une des plus grandes villes du territoire. Puis l’argent est parti ailleurs, et Las Vegas s’est retrouvée avec ses bâtiments. Plus de 900 d’entre eux figurent aujourd’hui au National Register of Historic Places.
Commence par la vieille place, où le Plaza Hotel se dresse depuis 1882, puis passe du côté de la ville où se trouve la gare, jusqu’au Castañeda, un hôtel Fred Harvey de 1898 resté vide pendant des décennies avant de rouvrir en 2019. Entre les deux, des rues entières de devantures victoriennes, d’adobe, de pierre et de néon, dont l’enseigne El Rialto qui brille sur la rue principale au crépuscule. Les Rough Riders de Teddy Roosevelt ont tenu ici leurs premières retrouvailles, et les équipes de tournage reviennent sans cesse parce que la ville ne ressemble à nulle autre. Dors sur place : Las Vegas est à son meilleur le soir, quand les visiteurs d’un jour sont partis.
Acoma Sky City
À l’ouest d’Albuquerque, la route traverse un pays de mesas ouvertes près d’Acoma Pueblo, l’une des plus anciennes communautés habitées en continu de ce qui est aujourd’hui les États-Unis. Les vestiges archéologiques du village perché remontent à environ neuf siècles, tandis que l’histoire et la tradition orale d’Acoma remontent bien plus loin. Sky City est posée au sommet d’une mesa de grès, des centaines de pieds au-dessus du paysage, et ses bâtiments d’adobe, ses ruelles et la mission San Esteban del Rey font partie d’une communauté pueblo bien vivante, pas d’une reconstitution archéologique.
Cela compte. Tu ne visites pas des ruines et tu ne te promènes pas librement dans un musée. L’accès est contrôlé par le Pueblo et les visites de la mesa se font par des visites guidées autorisées, ce qui est précisément la raison pour laquelle l’endroit mérite plus d’égards qu’un simple arrêt de bord de route. Les visites guidées du Pueblo ont repris, mais les cérémonies religieuses, les événements culturels, la météo et les décisions de la communauté peuvent modifier l’accès à très court terme : consulte le programme officiel du Sky City Cultural Center avant de te mettre en route.
El Malpais
Au sud de Grants, le pays de la Route 66 rencontre la lave. El Malpais, « les mauvaises terres » en espagnol, protège un paysage de coulées de basalte noir, de cônes de scories, de tubes de lave et de falaises de grès, et le contraste paraît presque brutal après le haut désert autour de Grants. Du côté est du monument, la NM-117 mène au Sandstone Bluffs Overlook, d’où l’on regarde droit sur le pays de lave, et continue jusqu’à La Ventana Natural Arch. C’est une route tranquille, et même si tu n’es pas loin de l’I-40, le paysage donne l’impression que l’autoroute est beaucoup plus loin.
Il y a aussi des grottes de tubes de lave dans le monument, mais ce n’est pas de l’exploration décontractée au bord de la route. Les grottes ne sont pas aménagées, un permis est nécessaire pour celles ouvertes aux visiteurs, et l’accès peut changer pour protéger des ressources fragiles.
El Morro
Plus à l’ouest, dans le même pays, la NM-53 mène à El Morro, un promontoire de grès avec un point d’eau permanent à sa base. Pendant des siècles, les gens qui traversaient ce paysage aride s’y sont arrêtés et y ont laissé leur marque. Les Pueblos ancestraux ont gravé des pétroglyphes. Les colons espagnols ont taillé des noms et des messages dans le grès, dont une inscription datée de Juan de Oñate en 1605, puis des soldats, des arpenteurs et des colons américains ont ajouté les leurs. Plus de 2 000 inscriptions et pétroglyphes subsistent, et un sentier monte au-dessus d’eux jusqu’à Atsinna, les vestiges d’un village des Pueblos ancestraux au sommet de la mesa.
C’est la version en temps profond des marques que les voyageurs laissent encore le long des vieilles routes. La différence, c’est l’échelle : El Morro garde la trace de siècles de passage par le même étroit goulet du paysage. Il se marie naturellement avec El Malpais si tu as une journée entière.
Arizona
Tous les États ↑La Forêt pétrifiée n’est pas un détour
Comme Santa Fe, le Petrified Forest National Park est dans ce guide alors que ce n’est pas vraiment un détour. La Route 66 le traversait de part en part. L’ancienne route franchissait la partie nord du parc près du Painted Desert Inn, et une ligne de poteaux télégraphiques érodés et des traces de l’ancienne chaussée marquent encore son passage. Le National Park Service indique que Petrified Forest est le seul parc national à contenir un tronçon de la Route 66 historique : le traverser, ce n’est donc pas quitter la route. C’est la suivre.
On a pourtant l’impression d’un détour, parce que ça prend du temps et qu’on se demande souvent si ça vaut la peine. Oui. Après des jours de diners, de motels et de néons, le parc est une pause bienvenue loin des arrêts habituels de la Route 66. La partie nord s’ouvre sur le Painted Desert, avec de larges bandes de rouge, de lavande et de gris qui s’étirent jusqu’à l’horizon. Plus au sud, on trouve des sites archéologiques, des badlands et certaines des concentrations de bois pétrifié les plus connues au monde. La route du parc le traverse de bout en bout, donc tu ne reviens jamais sur tes pas : quitte l’I-40 au nord, traverse le parc, et ressors au sud sur la US-180, qui te ramène à la Route 66 à Holbrook. C’est de la géologie, de l’histoire autochtone et de l’histoire de la Route 66 superposées les unes aux autres.
Meteor Crater
Entre Winslow et Flagstaff, une petite route part vers le sud depuis l’I-40 jusqu’à l’un des sites d’impact les plus connus de la planète. Il y a environ 50 000 ans, une météorite de fer et de nickel a frappé le plateau, laissant un cratère d’environ 3 900 pieds de large et de plus de 500 pieds de profondeur. Sa forme remarquablement bien conservée l’a rendu important pour les scientifiques qui cherchaient à comprendre les cratères d’impact, et les astronautes du programme Apollo se sont entraînés sur le terrain alentour en se préparant pour la Lune.
Meteor Crater appartient à des propriétaires privés et ne fait pas partie du National Park Service, avec un centre des visiteurs sur le bord, des plateformes d’observation et des expériences guidées dominant le cratère. Il colle aussi remarquablement bien au goût de la Route 66 pour le spectacle : un énorme trou dans le désert de l’Arizona que l’ère du tourisme automobile a transformé en destination de bord de route.
Walnut Canyon
Juste à l’est de Flagstaff, Walnut Canyon cache des habitations troglodytiques sous des corniches de calcaire, dans un canyon boisé. Les gens que les archéologues appellent les Sinagua y ont bâti leurs maisons il y a plus de 700 ans. L’Island Trail descend dans le canyon et fait le tour d’un promontoire, longeant 25 pièces d’habitations troglodytiques, tandis que d’autres restent visibles sur les parois du canyon.
C’est l’un des sites archéologiques les plus faciles à glisser dans une journée de Route 66 : tu peux y passer une heure ou deux et retourner sur l’I-40 sans réorganiser tout l’itinéraire. Le hic, c’est la montée. Le sentier descend sous le bord par une longue série de marches, et il faut ensuite les remonter à environ 7 000 pieds d’altitude.
Sunset Crater et Wupatki
Au nord de Flagstaff, une seule route panoramique relie deux paysages complètement différents. Le volcan Sunset Crater est entré en éruption il y a environ 900 ans, recouvrant les environs de lave et de cendres. Aujourd’hui, ses coulées de lave noires s’étendent sous une forêt de pins ponderosa, avec le cône de scories qui s’élève au-dessus.
Continue vers le nord et l’altitude baisse, la forêt cède la place au désert rouge et aux vues dégagées sur le bassin de Wupatki. Ici, des communautés des Pueblos ancestraux ont bâti des villages en grès rouge local ; Wupatki Pueblo, le plus grand du monument, a atteint une centaine de pièces. Les gens qui vivaient dans tout ce paysage se sont adaptés aux changements écologiques provoqués par l’éruption, et c’est pourquoi les deux monuments ont bien plus de sens ensemble que séparément. L’éruption a changé la terre, et les gens ont répondu à la terre qui a suivi.
Sedona et Oak Creek Canyon
Sedona a peu d’histoire directement liée à la Route 66. Elle est là pour le paysage, et le trajet d’approche est la moitié de la raison d’y aller. L’AZ-89A quitte Flagstaff et plonge en une série de lacets dans Oak Creek Canyon, puis longe le ruisseau à travers la forêt avant que le canyon ne s’ouvre et que les tours de grès rouge de Sedona ne commencent à apparaître.
Une fois là, tu peux faire le voyage aussi court ou aussi long que tu veux : t’arrêter pour déjeuner et faire un tour en ville, faire une courte balade, ou consacrer l’essentiel d’une journée au pays des roches rouges. Si tu ne veux pas refaire la route du canyon en sens inverse, remonte par l’I-17 et fais une boucle. Mais sois réaliste sur la foule. Sedona est extrêmement populaire, les parkings des grands départs de sentiers peuvent se remplir tôt, et l’AZ-89A peut devenir lente les week-ends et les jours fériés.
Le Grand Canyon
Le Grand Canyon, c’est l’évidence. Ce n’est pas la Route 66, mais il est assez près du tronçon de l’Arizona pour que beaucoup de voyageurs l’intègrent, et si tu ne l’as jamais vu et que tu as le temps, vas-y. Ne fais simplement pas comme si c’était un arrêt photo rapide.
Depuis Williams, il y a environ 60 miles jusqu’au South Rim. Une fois là-bas, les distances entre les points de vue, les trajets en navette, la marche, la foule et le simple fait de rester immobile à regarder le canyon prennent tous du temps. C’est justement le but. Le Grand Canyon mérite de remodeler un peu l’itinéraire : intègre-le sérieusement ou garde-le pour un autre voyage.
Ou prendre le train
Tu peux aussi laisser la voiture à Williams et prendre le Grand Canyon Railway. Les trains de voyageurs ont circulé pour la première fois entre Williams et le canyon en 1901. Le service régulier s’est arrêté en 1968, quand l’automobile a pris le dessus, puis a repris en 1989 après la restauration de la ligne historique. Aujourd’hui, le train quitte Williams le matin, passe plusieurs heures au South Rim et revient dans l’après-midi.
C’est plus lent que la voiture et ça laisse moins de liberté une fois arrivé, mais ce n’est pas vraiment le but. Le train fait partie de la journée au lieu d’être un simple moyen de transport.
Hoover Dam
Depuis Kingman, la US-93 file vers le nord à travers le désert en direction du fleuve Colorado et du barrage Hoover. La construction a commencé en 1931, pendant la Grande Dépression, au moment même où la Route 66 portait migrants et voyageurs vers l’ouest à travers l’Arizona. L’énorme barrage-voûte en béton a transformé le Colorado et est devenu l’un des grands projets d’ingénierie américains de l’époque.
Tu peux traverser le barrage à pied, regarder en contrebas depuis le Mike O’Callaghan–Pat Tillman Memorial Bridge et, selon les disponibilités, faire une visite du centre des visiteurs, de la centrale ou une visite guidée du barrage. À proprement parler, ce détour t’emmène au Nevada, un État que la Route 66 n’a jamais touché, ce qui ne rend la géographie que plus intéressante.
California
Tous les États ↑Kelso Depot et Mojave National Preserve
Au nord de l’ancien corridor de la Route 66 entre Ludlow et Essex, Kelbaker Road grimpe dans le Mojave National Preserve. En son cœur se dresse Kelso Depot, un bâtiment de la Union Pacific de style mission espagnole, ouvert en 1924 comme gare, restaurant et hébergement pour les employés du rail dans l’un des coins les plus déserts du Mojave. Le bâtiment restauré sert normalement de principal centre des visiteurs de la réserve. L’intérieur est actuellement fermé pour travaux, mais l’espace extérieur du dépôt, le parking, les toilettes et l’eau restent accessibles.
Un peu plus au sud, les Kelso Dunes s’élèvent de plusieurs centaines de pieds au-dessus du sol du désert, parmi les plus hauts systèmes de dunes d’Amérique du Nord. Quand les conditions sont bien sèches, le sable qui glisse sur la pente raide produit un son grave, vibrant ou grondant.
C’est le voyage dans le désert à la fois dans toute sa beauté et dans toute sa dureté. Il y a peu de services, le réseau mobile peut disparaître, les températures estivales sont sévères et les distances sont trompeuses : prépare-toi avant de quitter la Route 66.
Joshua Tree National Park
À Amboy, à côté de Roy’s Motel and Café, Amboy Road part vers le sud à travers une immense étendue de désert ouvert en direction de Twentynine Palms et du Joshua Tree National Park, et le trajet à lui seul donne l’impression de changer de monde. Joshua Tree se situe là où le désert de Mojave, plus haut, rencontre le désert du Colorado, plus bas. Sa moitié nord est le paysage que la plupart des gens imaginent : des Joshua trees tordus, des montagnes nues et d’énormes amas de granite arrondi autour de lieux comme Jumbo Rocks et Hidden Valley. C’est très différent du désert de la Route 66, même si les deux sont étonnamment proches.
Tu peux aussi en faire un itinéraire de traversée : entre près de Twentynine Palms, traverse le parc, puis pars vers l’ouest en direction de l’I-10 et rejoins le voyage vers Los Angeles. Mais comprends bien le compromis. Faire cela revient à sauter la Route 66 par Barstow, Victorville et le Cajon Pass. Parfois, la vraie question n’est pas de savoir si un endroit vaut la visite, mais quel endroit qui en vaut la peine tu acceptes de manquer.
Calico Ghost Town
Juste à l’extérieur de Barstow, Calico était une ville minière d’argent qui a explosé après des découvertes au début des années 1880 et décliné quand le prix de l’argent s’est effondré plus tard dans le siècle. Au XXe siècle, une grande partie avait disparu. Dans les années 1950, Walter Knott, fondateur de Knott’s Berry Farm, a acheté Calico, en a restauré ou reconstruit une grande partie pour en faire une attraction touristique, puis l’a transférée au comté de San Bernardino.
Cela place Calico dans une situation intéressante : en partie ville minière survivante, en partie reconstitution, en partie attraction touristique. Loin d’être un problème, ce mélange est la raison pour laquelle elle a sa place dans un guide de la Route 66. La Mother Road est pleine d’endroits où l’histoire a été préservée, polie, exagérée, reconstruite et revendue aux automobilistes de passage. Calico le montre simplement plus clairement.
Griffith Observatory
L’un des derniers tracés de la Route 66 à travers Los Angeles suit Santa Monica Boulevard, et à quelques miles au nord, très haut au-dessus d’Hollywood, se dresse le Griffith Observatory. Le bâtiment Art déco blanc a ouvert en 1935, alors que la Route 66 était encore jeune, et il est devenu plus tard l’un des monuments les plus reconnaissables de la ville, ainsi que le décor de certaines des scènes les plus célèbres de La Fureur de vivre.
Les terrasses donnent sur le bassin de Los Angeles, vers le centre-ville et le Pacifique, avec le Hollywood Sign de l’autre côté des collines. À ce stade du voyage, après des milliers de miles de diners, de désert, de néons, de villes contournées et de vieux bitume, l’échelle de Los Angeles peut sembler presque irréelle. Va-y vers le coucher du soleil si tu peux. C’est un bon endroit pour regarder la ville en arrière et mesurer tout le chemin parcouru.
Comment décider
Avant d’ajouter un détour, pose-toi trois questions. Est-ce qu’il se rattache à l’histoire que je suis ? Est-ce que j’ai assez de temps pour en profiter comme il faut ? Et qu’est-ce que je sacrifie sur la route principale pour lui faire de la place ?
Cette dernière question est la plus importante. Le danger des détours n’est pas qu’ils soient moins authentiques que la Route 66. C’est qu’en nombre suffisant, ils peuvent transformer un voyage sur la Route 66 en une série de destinations célèbres reliées par des bouts pressés de vieille route. Le Grand Canyon mérite peut-être absolument deux jours, mais deux jours au Grand Canyon, ce sont deux jours que tu ne passes pas à Seligman, à Oatman, à Kingman, dans le Mojave, ou quelque part dont tu n’as encore jamais entendu parler. Choisis avec soin.
Les détours qui sont en réalité d’anciens tracés ou des histoires plus anciennes
Certains des meilleurs « détours » n’en sont pas au sens habituel. Santa Fe est le cas le plus évident : prendre la boucle nord, ce n’est pas quitter la Route 66, c’est choisir une Route 66 plus ancienne. Las Vegas se trouve juste à côté de cette même route d’origine, et Bunker Hill fonctionne de la même façon à bien plus petite échelle, en te ramenant vers le premier tracé de l’Illinois.
La Forêt pétrifiée est l’autre cas évident, puisque la Route 66 traversait le parc de part en part. L’ancienne chaussée et les poteaux télégraphiques marquent encore l’endroit où la Route 66 traversait le paysage, ce qui en fait bien plus qu’un décor : en un seul lieu, le temps géologique, l’histoire autochtone, l’histoire des routes du XXe siècle et les voyages modernes se superposent.
D’autres détours élargissent le contexte autour de la route. Cahokia montre que ce corridor comptait bien avant les automobiles. Acoma et El Morro relient le voyage à des histoires autochtones et coloniales qui remontent bien plus loin que 1926. Palo Duro, Meteor Crater et le Mojave aident à comprendre les paysages immenses à travers lesquels la route a été construite, et Calico montre ce qui s’est passé quand l’histoire de l’Ouest est entrée dans l’économie du tourisme. La Route 66 n’a pas créé ces histoires. Elle les a traversées en plein milieu.
Emporte-le avec toi dans Route 66 Logbook
Utilise Route 66 Logbook pour garder la route principale en vue pendant que tu pèses les détours. Enregistre d’abord tes arrêts incontournables de la Route 66, puis regarde l’espace entre eux. Si un détour apporte assez de paysages, d’histoire ou de sens pour justifier les heures qu’il retire à la Mother Road, fais-lui de la place. S’il n’est là que parce que tous les itinéraires te disent d’y aller, laisse tomber.
Un détour doit mériter sa place
Un bon détour te donne quelque chose que la route principale ne peut pas offrir. Ce peut être l’échelle du Grand Canyon, l’archéologie de Cahokia, le silence d’El Malpais, les parois rouges de Palo Duro, les vieilles devantures de Las Vegas ou l’étrange collision entre histoire minière et tourisme à Calico. Ce peut aussi être simplement une rupture de rythme dans un long trajet. Après des jours de motels, de diners, d’enseignes et de bitume, un canyon, une grotte, un pueblo, un volcan ou une marche dans le désert peuvent remettre tes sens à zéro.
Puis tu retournes sur la Route 66 et tu remarques de nouveau la route. C’est à ça que sert le détour.
Bonne route.Carole
